Образ жизни > Отчёты и впечатления > 2013
 
 
«По стопам Татхагаты: Путевые заметки из Индии».
страница: 1 / 1

Евгения Евмененко. Впечатления от паломничества по буддийским местам Индии. Зима 2013 года.

 

«Существуют четыре места, способствующие росту веры и вдохновения в Татагату и его Учение. Это места - его рождения, смерти, первой проповеди Учения и достижения Абсолютного Освобождения. Посещение и вспоминание этих мест с радостью и верой ведет к счастью в небесных мирах»

DN 16

Ундия....

Ее нельзя воспринимать «объективно» или отстранено; Индия проникает в кровь и плоть, становясь частью тебя. Индия влечет и приносит порой мучение, Индия обнажает суть. Она — мать, которая роднее всего, святая земля, в которой воздух проникнут Поиском, она — Прибежище странников и скитальцев, гениев и безумцев, творцов и аскетов. Она заставляет грезить о себе вновь и вновь, вычеркивая из памяти все свои ужасы и оставляя вспоминать лишь атмосферу, в которой родился Будда Готама, величайший Учитель людей и богов, по стопам которого через 2600 лет отправилась обычная русская девушка Женя, оставившая после первой поездки в Индию постылую банковскую карьеру. Ну, здравствуй, родная!

День первый – Дели (Куру)

Дели был местом провозглашения Сатипаттхана сутты, единственного пути к очищению живых существ. Это место никогда не было отмечено как паломническое, и было превращено в помойку (возможно, сейчас что-то изменилось, но сведений об этом нет).

Дели встретил меня неожиданным морозцем и ожидаемым — смешением европейского лоска мегаполиса с азиатским трешем, когда широкие дороги с небоскребами переходят в закоулки с горящими кострами и перемешанными в одно целое людьми, обезьянами, собаками. Меня всегда удивляло, что индийские бродяги и нищие не выглядят страдальцами, но производят впечатление людей с развитым santutti (удовлетворением от обладания тем, что есть). У них спокойный открытый взгляд, естественные манеры, они просто живут, не проклиная свою судьбу. Мэйн-базар — туристическая Мекка Дели, напоил меня хорошим капучино и накормил чапати (лепешками). Я купила себе теплую кофту и шарф, поулыбалась иностранцам, и, не реагируя на зазывания таксистов тук-тукеров, вернулась в отель спать под аккомпанемент криков гостей, самих сотрудников отеля и смешанный рокот из визгов, гудков машин и тысяч других звуков с улицы.

В Индии нет такого понятия, как тишина и личное пространство. В твое пространство все время врывается Хаос, манифестации которого ты находишь в букете резких запахов, звуков, форм, — отличная возможность практиковать Бесстрастие. Поиски тихого места — самое неблагодарное занятие в Индии, ибо даже на вершине Гималаев, сев в лотос, ты обязательно обнаружишь себя в зените фотовспышек и возбужденных криков: «Хай! Вэрэ а ю фром?!» В Индии ты учишься терпению и принятию, учишься «владеть собой среди толпы смятенной», и только здесь — понимаешь, что История движется по спирали.
Если не пожить в Индии, нельзя полностью прочувствовать величие и реальность самой личности Сиддхаттхи Готамы, который более двух с половиной тысячелетий назад сумел полностью изменить эту землю, — но все вернулось на круги своя: стрелы Мары слишком метки. Качнувшись, маятник вернулся на место: тяга к вечному бытию чересчур сильна, и людям настолько нужен Абсолют, Бог, Вечность, что они готовы разрушить любое учение, которое ставит под сомнение все эти понятия.

«О бхиккху, наша община утверждена в Наивысшем, в великой чистоте; и в ней отброшена всякая беспечность и праздность. Такой Сангхе, как наша, о бхиккху, трудно удержаться в этом мире».

Современная Индия все так же строго поделена на касты: надменность и высокомерие брахманов и кхаттиев не знают границ, равно как и смирение низших сословий. Все так же полыхают жертвенные костры, — надежно скрытые от западных глаз монастыри стабильно заливаются кровью овец, коз, куриц — на всё это хватает денег во имя жестоких реинкарнаций высших богов пантеона. Все так же священная Ганга принимает в свои воды желающих очистить неблагую камму. Все так же нагие аскеты бродят по пыльным индийским дорогам, и так же, как и во времена Будды, йогины истязают себя практиками телесного укрощения. Правда, сейчас некому уже объяснить им всем о бесполезности очищения через омовения и о тщетности самоистязания... Но именно здесь, на это земле, светлый гений Готамы особенно ярко предстает в каждой строке Палийского Канона.

... Дели ненадолго погрузился в относительную тишину...звуки в коридоре стихли, а горячая вода в отеле закончилась.

Санкассия (Санкасса)

От Дели до Санкассии — 280 км или восемь часов на автобусе по узким обрывистым дорогам, мимо деревень и бесконечных полей. Санкассия — одно из самых малоизвестных мест паломничества, несмотря на то, что император Асока высоко ценил его и построил в 249 до н.э. статую Будды высотой 18 метров.

Согласно комментариям к Дхаммападе, Санкассия — место схождения Будды с небес Тусита после обучения своей матери Майя Деви. Он спустился на землю по золотой лестнице в сопровождении Брахмы и Сакки.

Остатки реликвий времен Асоки, уцелевшие после мусульманских нашествий, сейчас соседствуют с храмом индуисткой богини. Несколько лет назад, произошло столкновение между буддийскими паломниками и индуистами, и ситуация до сих пор напряженная. В Санкассии есть ланкийский и бирманский храмы.

Так как никаких отелей в деревне нет, на ночлег еду в крупный город Канпур. По пути у автобуса отлетело колесо, был сбит велосипедист, а на въезде в город мы встали в стихийную пробку, рассматривая местный быт: рикши, велосипеды, коровы, женщины в сари, мужчины с крашенными хной волосами, полуголые дети и огромные сосредоточенные свиньи.

Местные смотрят на белую девушку с нескрываемым ужасом, некоторые смелые — шлют воздушные поцелуи. Боже, как же, наверное, тяжело быть звездой. Засыпаю без единой мысли в голове. Завтра меня ждет встреча с одним из самых желанных городов мира — Варанаси...

Варанаси (Баранаси, Бенарес), Сарнатх.

«Тогда я, достигнув Баранаси, Исипатаны, и там встретил пятерых аскетов»
M 1. 171

Достигнув Пробуждения, Будда оглядев божественным оком мир увидел, что оба его учителя — Алара Калама и Удака Рамапутта — уже скончались. Он решил учить открытой им Истине пятерых своих компаньонов, которые оставили его, сочтя принятие им рисовой каши из рук девушки за знак возвращения к низкой жизни. Несколько недель Бхагаван шел из Бодхгайи до Исипатаны (расстояние около 250 км).

Обычно эту историю описывают так: услышав от Будды несколько предложений о страдании и его прекращении — пятеро аскетов немедленно достигли арахатства. На самом деле, потребовалось гораздо большее время, и бывшие компаньоны сначала не хотели и слушать своего наставника. Они сговорились не обращать внимания на идущего мимо Будду, но, лишь завидев его, вскочили с мест и стали ему прислуживать, не захотев, однако, быстро поверить в то, что он достиг Ниббаны. Татхагате пришлось напомнить им о том, что не было ни одного случая обмана с его стороны ранее а, следовательно, нет повода, не верить ему сейчас.

«Katamanca, bhikkhave, dukkha? ariyasacca?»...

Здесь, в Сарнатхе, было запущено Колесо Дхаммы, мрак был развеян, и первые Араханты отправились провозглашать эту Истину — прекрасную в начале, прекрасную в середине и прекрасную в конце.

Великий император Асока посетил Сарнатх в 249 до н.э., и приказал установить целый ряд важнейших монументов. Позже плеяда царей, симпатизирующих буддизму, продолжила возведение тхуп и монастырей, в том числе знаменитую колоссальную статую Бодхисатты Готамы.

После мусульманского нашествия (в 1017 году турецкий султан Махмуд с армией ворвался в Бенарес, уничтожив в огне все буддийские реликвии), в течение целых 600 лет Сарнатх был забыт и заброшен. Археологические раскопки были начаты в 19 веке. Они подтвердили факт варварского разрушения. Постепенно Сарнатх вновь стал центром притяжения пилигримов, древние памятники времен Асоки были частично восстановлены.

Сарнатх встречает паломников неожиданно скупой ржавой табличкой о том, что вы находитесь в месте возникновения буддизма. Впрочем, отношение нынешнего правительства Индии к буддийским святыням приятно удивляет: вход везде бесплатный (только пять рупий в роскошном археологическом музее, где хранится, в том числе, остатки грандиозного 12 — метрового монумента Асоки). Создается впечатление, что это взвешенная достойная политика, цель которой — не мгновенная выгода, а реальное сохранение наследия и привлечение новых пилигримов.

Огромная Чаукханди тхупа (4-5 век н. э.) находится на месте первой встречи Будды с пятью аскетами.Что сразу поражает при входе внутрь всех священных мест Сарнатха — Тишина. Безумие индийского гомона словно испаряется, и ты погружаешься в другое измерение. Словно падаешь в какое-то Зазеркалье, — дыхание становится тонким, шелест мыслей — тихим, и только осознание того, что здесь жила Сангха, и что здесь Будда запустил Колесо Дхаммы, — наполняет тело волной восторга.

Чай совсем остыл... Гуд морнинг, мадам... Люди кучками греют руки у костров... Мужчины держат друг друга за плечи — мужская дружба... Интересно, когда Будда странствовал в поисках своих компаньонов по святой жизни — краски этих мест были такими же — сонно — приглушенными, а туман так же окутывал бескрайние пастбища?...

India is great — написано на грузовике Tata... Вы хотите джинжер?...
Здесь и сейчас...
Странные чувства охватывают при мысли, что от великих монастырей остались лишь руины, а ведь когда-то большая Сангха, несравненное прибежище для этого мира, жила здесь, тренируясь в самма- самадхи и самма-пання... Реальность и трагичность этого потока бытия — потока, который уносит следы даже таких великих существ — заставляет содрогнуться.

«Куда тогда пойдёте вы? О чём вздохнёт, ломаясь лук, дрожа обрывком тетивы?»...

В «городе смерти» Варанаси к ней относятся трогательно: привязанные к крышам машин и одетые в нарядные желтые одежды, трупы ждут своего погружения в Гангу. И все это так буднично, что даже не знаешь, как к этому относиться стоя в пробке и глядя на мёртвые ноги из соседней легковушки. ...

Сознание гаснет, унося меня в обрывистый, быстрый сон.

Бодхгайя (Урувелла)

«Тогда, бхиккху, в своем поиске благого, непревзойдённого, я бродил среди поселений Магадхи и достиг Урувеллы. Там я увидел красивое место, приятную лесную рощу, мимо которой текла река с чистой водой, а вблизи находилась деревня, где я мог просить для себя пищу. Тогда я подумал: «Поистине, восхитительно это место, подходящее для человека, который ищет высшее, ищет благое». «Так, этой ночью, в последнюю ее стражу, было достигнуто мною тройное знание: возникло познание, побеждена тьма, воссиял свет, — как он сияет для того, кто пребывает серьезным, усердным, и следует своей цели».
M 1. 167

История Бодхгайи после Будды (Урувеллы, расположенной на берегу реки Ниранджара) — это история взлетов и падений, построек и разрушений. На дерево Бодхи много раз покушались, срубали и вновь восстанавливали.

«Официальное» название дерева Бодхи — Pipal tree (Ficus religiosa), «assattha» на Пали. Согласно комментариям, все Будды прошлого достигали Пробуждения именно в тени деревьев.

В 6 веке индуисский царь Сасанка приказал срубить дерево Бодхи, но позже оно было восстановлено благодаря ростку от дерева из Шри-Ланки куда, в свою очередь, оно было привезено тхери Сангхамиттой — дочерью царя Асоки. В 1876 году мощный шторм повалил дерево, и оно вновь было восстановлено. Нынешнему дереву более 130 лет.

После мусульманского нашествия Бодхгайя пустовала в течение долгого времени, — так, в 13 веке лишь четыре буддийских монаха жили здесь: армия не только уничтожила святыни, но и убила множество бхиккху.

В 16 веке один из известных индуистских аскетов воспользовавшись ситуацией забвения, взял под контроль место, в котором располагался культовый храм Махабодхи. С этим, три века спустя, начал бороться Анагарика Дхаммапала, который помог вернуть буддистам контроль над своей главной святыней.

Тем не менее, Махабодхи сейчас мирно соседствует с индуистским храмом и даже с небольшой мусульманской мечетью, подтверждая статус буддизма как исключительно терпимой религии. Храм зуба в Канди (Шри-Ланка) находится рядом с храмами всех основных богов индуизма; рядом с грандиозным комплексом в Сарнатхе (Варанаси) — храм джайнов (что заставляет по- доброму улыбнуться, памятуя о заочных беседах Будды с Махавирой).

Сама Бодхгайя располагается в штате Бихар — беднейшем в бедной Индии со всеми вытекающими последствиями в виде преступности, насилия и воровства. Пятнадцать километров площади Бодхгайи плотно заполнены отелями и гест-хаусами, ресторанами и магазинами, и автобус за автобусом привозит все новых паломников со всех концов планеты. Пейзаж вокруг Бодхгайи — это пустынные пески, каменистые горы, спокойные теплые краски и столбы пыли, заставляющие гостей кутаться в платки и закрывать лица масками.

Храм Махабодхи — самый красивый храм в мире, имеет долгую историю, — построенный императором Асокой за 3 века до н.э., он был реконструирован в 1 веке двумя жёнами царя Сунга.

Вокруг него с раннего утра до самой ночи бурлит жизнь: тайская процессия сменяет ланкийскую, прилежно простираются тибетцы, носятся дети всех национальностей, мирно сопят собаки, западные йогины устраиваются в позу лотоса.

Ветер около дерева Бодхи — явление исключительной приятности: охота на листья идет полным ходом; наиболее проворные обитатели за день набирают целые охапки. Все существа так хотят счастья. Счастлива и я — энергетика Бодхгайи работает безукоризненно: ум послушно погрузился в безмятежное ликование.

Помимо храма Махабодхи, в Бодхгайе есть еще несколько важных мест, связанных с Буддой. Перед Махасамбоддхи он часто останавливался на берегу реки в маленькой пещере, известной сейчас как Дунгесвари. Здесь прошли шесть лет мучительной аскезы, которую потом Будда опишет так:

«Я все время стоял, отказываясь садиться. Я оставался в положении на корточках и так продолжал борьбу. Я лежал на ложе из колючек; я жил, следуя привычке омываться три раза в день, входя в воду... Я практиковал сосредоточение на подавлении дыхания. Подобно тому, как мясник или его подмастерье острым ножом вспарывает брюхо быку, так и жестокие боли пронизывали мой живот... Но даже и тогда они не смогли укротить мой ум...Мое тело дошло до состояния крайнего истощения. Подобно тому, как на разрушающемся доме то здесь, то там выступали балки, так из-за истощения выступали у меня ребра. Подобно тому, как в очень глубоком колодце можно внизу, на большой глубине, увидеть мерцание воды, так и блеск моих глаз в глубине орбит казался потухшим из-за того же истощения... Тогда подумал я: «Поистине, все чувства, острые, болезненные, печальные и горькие, которые испытывали отшельники и брахманы, жившие в прошлые времена, — поистине, эти мои страдания далеко превосходят их все. И страдания, порожденные таким же образом в будущем, — поистине, эти мои страдания далеко превосходят их все. Те страдания, которые таким образом порождены ныне, — поистине, мои страдания превосходят их все. И все же на этом горестном и печальном пути я не достиг подлинного благородного превосходного знания и прозрения, которые превысили бы смертные возможности. Может быть, существует какои-то другой путь к Мудрости?»..
M 1. 77.

Статуя Будды изображает его в виде крайне истощенного человека с выступающими рёбрами, — паломники сейчас приносят к статуе лекарства. (Известно, что первые пятьсот лет после Париниббаны Бхагавана его не изображали в виде человека. Скульптуры и художники использовали символы: колесо, пустой трон, но потом Будду начали изображать в виде молодого, прекрасного юноши с еле заметное улыбкой. Даже статуи Париниббаны не показывают Будду старым, — людям бы это не понравилось).

Через новый мост реки Ниранджара находится деревня Бакраур. Место известно в народе, как кути Суджаты. Около сорока лет назад Археологическое общество Индии (ASI) извлекло остатки грандиозной тхупы 65,5 метров в диаметре, свидетельствующей о том, насколько значительным считался эпизод с девушкой Суджатой, которая накормила Бодхисатту Готаму после окончания его практик самоистязания.

India is great...
Забавно наблюдать, как ведут себя в священных местах люди разных национальностей. Кокетливые тайцы (тайки) нежно улыбаются друг другу, занимаются медитацией при ходьбе, а потом сидя на полу, втихомолку достают из сумок очередную печенюшку (ну, любят тайцы покушать). Японцы чинно восседают на стульях, напоминая ледяные глыбы без капли эмоции, и бесконечно фотографируются. Индусы серьезны и всегда в окружении детей, лбы которых они мажут краской в знак высшего благословения; ланкийцы не снимают белых одеяний и ходят трогательными стайками, устраивая порой сильный гомон.

Встречаю русского парня, который давно живет в Канаде. Мы посетовали, насколько невыносимой стала путинская Россия и похвастались друг другу красотой и дружелюбием Канады и Шри-Ланки, которые любезно приютили нас.

Шри-Ланка — Индия — лайт

Остров Цейлон во многом похож на Индию, но в мягком легком варианте. Ланка намного более чистая, богатая и образованная, при этом с «духовностью» никаких проблем нет, во всяком случае в плане «инфраструктуры», т.е. храмов и медитационных центров (пожалуй, нет только йога-центров).

Ланкийцы любопытны, но проблем, как с индусами, там нет, а сравнивать быт двух стран вообще нет смысла: ланкийцы в Индии ужасаются грязи и беспечности индусов. Теплая, радушная Ланка с ее буддийскими древностями, фантастически красивой природой, рокочущим океаном и разлитой в воздухе расслабленностью — мой Срединный дом в этом стремительном мире...

В Индии стремительно меняется мироощущение: то, что вне ее воспринимается как горе, как беда — здесь норма жизни. Я прекрасно понимаю равнодушие индусов к смерти, к увечьям и болезням, и кажущееся бессердечие – это скорее способ хоть как-то сохранить внутренний покой. Если ты будешь реагировать на каждого искалеченного ребенка, тощую несчастную корову или замерзающего на тротуаре старика — быстро тронешься умом.

При этом люди не злы друг на друга, наоборот, при дорожном столкновении все срываются с мест помочь пострадавшему, но смерть в Индии это как насморк в Италии, буднична, безэмоциональна, как говорится, не последний раз живем...

Паломничество по следам Будды в идеале должно занять несколько месяцев. В этом случае ты можешь жить в одном месте не день-два, а по неделе, или больше, пропитываясь его атмосферой, и это не превращается в «духовный туризм», когда важно лишь поставить галочку (я тут был!). Тогда есть возможность изучить каждый камень, каждую тропинку, отдаться потоку связи с тем, что здесь происходило. Быстроту темпа можно оправдать только жизненными обстоятельствами и тем, что хочешь намеренно ЗАГНАТЬ себя в рамки: классику можно слушать, приглушив звук и зажгя свечи, а можно и врубить звук на полную громкость.

... Я почти перестала есть и сплю всего несколько часов в сутки. Тело реагирует ломотой в пояснице, иногда — резкими судорогами в желудке. Каждый день — сотни километров в автобусе: тряска по разбитым дорогам, полное отсутствие туалетов и ресторанов; каждая новая ночь в новом отеле превращается в битву за обещанную горячую воду, работающие розетки и полотенца; небрежность этой страны в плане бытовых вопросов заставляет порой забыть обо всем другом.

... Дети неистово машут мне руками... Я видела тебя где-то! Узнаю русских безошибочно... Намастээээ... Снова в путь: автобус, тяжело дыша, продирается через ямы и овраги пыльных индийских дорог; я закрываю глаза, и этот мир с его чемоданами, Востоком, Западом, цветастыми сари и бесчисленными идеями исчезает в небытии...

Раджгир (Раджагаха)

«Да, друг, это дорога ведет в Раджагаху. Иди вперед, и ты увидишь деревню, иди дальше, и ты увидишь Раджагаху. Приятна Раджагаха, приятна Гиджакута, приятна Ниродха Татхагаты. Хороши парки Раджагахи и ее леса, хороши ее пруды».
M III. 54

Раджагаха (современный Раджгир) — значимое место для паломничества, связанное с целыми сериями важнейших эпизодов из жизни Будды и Сангхи. Раджагаха была столицей могущественного царства Магадхи, управляемого царём Бимбасарой. Здесь приняли посвящения брахманы Атисса и Колита — они стали главными учениками Благословенного, известными как досточтимые Сарипутта и Могаллана. В Раджагахе царь Бимбисара впервые встретил отшельника Готаму и, впечатлённый его полным благородства обликом, предложил ему вернуться к мирской жизни и занять высокий пост, от чего великий аскет отказался, пообещав, однако, вернуться в город после обретения Ниббаны.

В пещере, известной как Саттапани, пятьюстами Арахантами на Первом Соборе были впервые после ухода Учителя продекламированы Дхамма — Виная, Учение и Дисциплина. В Раджагахе Девадатта предпринял две попытки убить своего кузена, сбросив обломок скалы, ранивший ногу Татхагаты и натравив на него огромного слона:

«Когда погонщики заметили приближающегося Бхагавана, они отпустили слона. Задрав хобот, он ринулся на Бхагавана, и в этот момент его наполнила доброта любящего ума Бхагавана. Он опустил хобот и встал перед Буддой на колени. Татхагата хлопнул его по лбу правой рукой и прочел несколько стихов. И слон, собрав хоботом пыль с ног Бхагавана и посыпав ею свою голову, двинулся назад, кланяясь все время, пока видел Бхагавана, а затем вернулся в стойло».
Vin V. 194

Слава Будды в Магадхе была огромной: тысячи людей оставляли полный пыли путь домохозяев, очарованные магией жёлтой чивары и сладким вкусом Освобождения. Здесь приняли Прибежище такие миряне, как миллионер Упали и доктор Дживака. Будда провел в Раджагахе вторую, третью и четвёртую вассы (сезоны дождей), вернувшись сюда вновь, через тринадцать лет, а в последний раз — незадолго перед Париниббаной. По количеству проповедей, данных в этом удивительном городе, Раджагаха может сравниться только Саваттхи.

Великолепие Раджгира и сейчас захватывает дух, — окруженный отвесными горами, он словно парит в воздухе, простираясь среди пустыни, пальм и полей, окруженный водопадами и реками.

Гуджакута ( Гиджакута — Пик Коршуна)

Пик Коршуна в Раджагахе — свидетель множества дискурсов Будды и место, рядом с которым достиг Пробуждения Сарипутта Тхера. Дорогу к пику построил царь Бимбисара, который к тому времени уже стал Сотапанной и оказывал Сангхе всяческую поддержку.

Подняться на пик можно пешком или на подъемнике (последний, как принято в Индии, работает весьма нерегулярно), и весь путь занимает не более 20 минут, пролетающих на одном дыхании. Мистически захватывающие пейзажи отрываются взору с любой точке подъема на Пик: я поднимаюсь на рассвете, и огромное солнце медленно всходит над горой, разливая в небе золотисто-багровое сияние.

На скале находится след стопы Будды, покрытый золотой насыпью. Описать чувства, которые испытываешь на Гуджакуте, невозможно: как сказал один из первопроходцев буддийского паломничества Хуан Санг: «Я не имел возможности увидеть Бхагавана своими глазами, и вот я здесь, на Пике Коршуна, прикасаюсь лбом к отпечатку его стопы... Слезы текут по щекам...»

Тюрьма царя Бимбасары

Небольшая площадь прямо сбоку от дороги указывает на место, где был заточён царь Бимбасара, отправленный туда своим тщеславным сыном, который не мог дождаться смерти отца, чтобы завладеть троном. Говорится, что из тюрьмы царь мог видеть Пик Коршуна и Будду, что вселяло радость и надежду в его сердце.

Пещера Саттапанни

Комплекс, состоящий из шести пещер, находится на вершине Вебхара неподалеку от Гуджакуты. Большая пещера стала убежищем для пятисот Арахантов, собравшихся в ней спустя три месяца после ухода Учителя, чтобы собрать воедино все поучения, истории и эпизоды, связанные с Буддой. Собственно, если бы это событие не произошло, все мы остались бы без Дхаммы, поэтому в этом месте остается только низко преклонить голову.

Велувана

Бамбуковая роща Велувана была подарена царём Будде как место, которое:

«недалеко от деревни и не слишком близко, подходящее, чтобы приходить сюда и уходить, без большого скопления людей днем и без сильного шума ночью, подходящее для уединения. Татхагаты приветствуют уединение, царь, Татгахаты наслаждается уединением».

В Велуване Будда дал ряд важнейших бесед о Дхамме.

Наланда

«Благословенный, эта Наланда богата, Благословенный, эта Наланда полна людей, которые имеют сильную веру в Татхагату».
D 1. PTS 211

Наланда находится совсем рядом с Раджагахой. Множество чудесных учений были даны Буддой в Наланде, в манговой роще Паварика. Это и Упали сутта, и Кеваддха сутта, и Брахмаджала сутта, и многие другие. Путешествуя от Раджагахи до Наланды, Будда встретил Маха Кассапу, а комментарии также утверждают, что Наланда была местом рождения Сарипутты Тхеры.

После ухода Будды из жизни Наланда превратилась в университет с мировым именем и строгой системой отбора. Во времена расцвета в Наланде могли одновременно обучаться до десяти тысяч студентов. Те, которые не могли ответить на вопрос, связанный с Типитакой, подвергались самому суровому осуждению, и это считалось позором. В Наланде могли обучаться как монахи, так и миряне. Университет пользовался огромным уважением в Индии, и деревни вблизи него считали своим долгом и почетом кормить членов Сангхи.

Наланда просуществовала в таком виде около семисот лет, исчезнув по той же причине, по которой исчез сам буддизм в Индии: поднявший голову брахманизм и появление новых, чуждых чистой Дхамме, идей; моральный упадок и пренебрежение Винаей; торжество пустого, всегда осуждаемого Буддой философствования и всевозможных магических ритуалов, пришедших из индуиской тантрической системы, — все это постепенно свело Дхамму в Индии на нет. Физический конец Наланде положили мусульмане, которые «сожгли каждый храм и убили каждого монаха, уничтожив в огне каждую найденную книгу». Впоследствии совершались некие попытки восстановить Наланду как университет, но они не увенчались успехом.

Весали (Вайсали)

Весали, столица Личчхавов, была частью богатого и сильного Ваджиана, состоящего из восьми кланов. Здесь Будда провел с Сангхой свою пятую после Пробуждения вассу, навещая по разным поводам Весали вновь, пока, наконец, здесь не наступил последний для него сезон дождей, когда Будда был уже тяжело болен и слаб. (Ученые делают предположение, что конечной целью Будды после Весали были Лумбини и Капилаваттху, но болезнь заставила его остановиться в Кусинаре. Впрочем, когда тхера Ананда ужаснулся, что Будда покинет мир в таком неприятном, заброшенном месте, тот ответил ему, что Кусинар не таков, и Татхагаты прошлого уходили в Париниббану здесь и ранее).

В Весали Учитель дал согласие на создание женской Сангхи: его тетя по материнской линии приняла посвящение вместе с несколькими другими женщинами.

«Тогда Махападжатти Готами приблизилась к Бхагавану и, стоя на почтительном расстоянии, сказала ему: «Бхагаван, какой линии поведения следует придерживаться нам в отношении тех правил, которые одинаковы и для монахов, и для монахинь?»
«Как монахи тренируют себя, так и вы должны упражнять себя в этих правилах, Готами».

Vin II. 253

Позже в Тхеригатхе, древнейшем в мире сборнике женской поэзии, появятся такие строки от Махападжатти:

«Круговорот рождений разрушен, Нет теперь становления снова! Воистину, ради блага многих Майя родила Готаму, Мрак и тьму изгнавшего».

В Весали богатая и влиятельная куртизанка Амбапали впервые встретила Будду, который порадовал ее беседою о Дхамме, и, радостная и впечатлённая, она пригласила его и Сангху на обед. Амбапали подарила общине рощу, а позднее сама присоединилась к Сангхе и достигла Освобождения. Знаменитая Ратана сутта была прочитана Благословенным в Весали.

«Он принес наилучшее, превосходное, он научил превосходнейшей Дхамме.
Это высочайшее сокровище, заключенное в Татхагате -
Силе этой истины — да сопутствует успех!
Уничтожены старые оковы, новые не могут возникнуть;
Очищены сердца от жажды;
Вырван корень рождений,
Угасли эти благородные, как угасает этот светильник;
Это высочайшее сокровище заключено в Сангхе.
Силе этой истины — да сопутствует успех!»

В Весали прошел Второй буддийский Собор, на котором не случилось никаких революций: никто еще не желал в то светлое время придумывать сутты, выдавая их за слова Будды и отыскивать «тайные высшие учения», якобы проповеданные для «высших» существ. «Ананда, Татхагата не прячет ничего в кулаке»,- эти слова были сказаны Буддой именно в Весали.

... Небо хмурится, и продавец предупредительно пересаживает меня с улицы под навес, протягивая чашку посыпанного шоколадом Нескафе... Толпы маленьких девочек с накрашенными черной тушью глазами умоляют дать им денег. Я протягиваю женщине с ребенком мандарин и, уезжая, стараюсь запечатлеть в памяти пейзаж Весали.

Саваттхи

«Прелестная столица Косалы,
Радующая ум и любезная для взора;
Саваттхи дарит уху десять звуков
И обеспечивает пищей, достаточной для всех»

Paramatthajotika. 110.

Сразу скажу, что для меня Саваттхи (роща Джета) стало одним из самых впечатляющих эмоционально мест, в котором чувствуется не только свобода Будды от всего земного, но и то человеческое, что было в Татхагате: роща Джета чудом сохранила руины того места, где он любил прогуливаться; места, где он принимал пищу, где отдыхал.
Сорок пять лет после достижения Ниббаны Бхагаван жил в этом мире, ходил по пыльным индийским дорогам, заботился о больных, болел сам (однажды боль в спине заставила его отправить вместо себя Ананду дать беседу о Дхамме). Все эти детали из Типитаки и святые места, хранящие память о великом Учителе, — рисуют образ, который получается единым и совершенно реальным, родным, настоящим, непротиворечивым. Мудрость и Великое Сострадание Будды Готамы не были какой-то абстракцией, но проявлялись в каждой беседе, в каждом совете, в каждом поступке...
Столица королевства Косалы Саваттхи (сейчас — Сравасти) получила свое название от палийской аббревиатуры («саббани аттхи» — «возможно все»), означающей, что во времена Будды это был самый богатый и влиятельный город в Срединной земле. Саваттхи управлял царь Пасенади, преданный ученик и один из главных мирских помощников Сангхи. Саваттхи — абсолютный рекордсмен по количеству учений, которые дал Сугата, и по количеству времени, проведенного им здесь с общиной. В общей сложности Бхагаван прожил в Саваттхи более двадцати лет, всегда получая поддержку и уважение от местных жителей. Миллионер Анатхапиндика, один из основных донаторов Будды, впервые услышал здесь его имя.

«Это не свадьба, домохозяин, и царь Сения не приглашен со своими войсками. Но великое жертвоприношение приготовлено мной: Сангха приглашена на завтра с Буддой во главе.»
«Домохозяин, ты сказал Будда?»
«Будда сказал я, домохозяин.»
«Домохозяин, ты сказал Будда?»
«Будда сказал я, домохозяин «Домохозяин, ты сказал Будда?»
«Будда сказал я, домохозяин».
«Мастера, стройте монастыри, приготовляйте жилища, доставляйте дары! Будда восстал в мире, и этот Владыка, приглашенный мною, пройдет этой дорогой!»

Vin II. 154-159

Другим важным персонажем, активно поддерживающим Сангху в Саваттхи, стала богатая мирянка Висакха, обретшая плод Вхождения в Поток в возрасте семи лет.

В Саваттхи серийный убийца Ангулимала попытался убить Будду, преследуя его, и, устав от погони, крикнул:

«Остановись, отшельник! — Я — давно остановился. Что же ТЫ никак не остановишься? — отвечал ему Благословенный...»
M II. 98

Саваттхи стал местом встречи Патаччары с Буддой, — потеряв всех родных и близких при разных трагических обстоятельствах, она бродила по городу полубезумной и почти без одежды. Как и многих других женщин, которые столкнулись со смертью детей и мужей, Будда успокоил Патаччару, и она приняла монашество.

Роща Джета

«И тогда домохозяин Анатхапиндика увидел прекрасную рощу принца Джета, не слишком далекую от деревни, находящуюся в тихом месте, и он пришел к принцу Джета и сказал:
- Молодой хозяин, дай мне эту прекрасную рощу, чтобы я устроил в ней монастырь.
- Прекрасная роща не может быть отдана, домохозяин, даже если бы ты заплатил мне сто тысяч монет. - Монастырь уже куплен, молодой хозяин.
- Монастырь не был куплен, домохозяин. Они спросили главных министров юстиции, был ли он куплен или нет, и те отвечали: «Когда цена была установлена тобою, молодой хозяин, монастырь был куплен».
И домохозяин Анатхапиндика, привезя в повозках сто тысяч монет, покрыл всю рощу Джета золотыми монетами. Но монет, привезенных за один раз, не хватило, и небольшая лужайка перед крыльцом осталась непокрытой. Тогда домохозяин Анатхапиндика приказал людям так: «Возвращайтесь, добрые люди, принесите еще золотых монет, я покрою ими лужайку».
Тогда принц Джета подумал про себя: «Однако, здесь не может быть какой-либо обыкновенной причины, поскольку этот домохозяин дает слишком много золота», и он сказал Анатхапиндике: «Пожалуйста, домохозяин, позволь мне покрыть это свободное место, оставь его мне, это будет мой дар».
И домохозяин Анатхапиндика решил: «Этот принц Джета — выдающийся, хорошо известный человек, несомненно, вера в эту Дхамму со стороны таких известных людей, как он, принесет много пользы», и отдал это место принцу Джета. И принц Джета построил крыльцо на этом месте. Анатхапиндика же построил жилища и кельи, портики, присутственные залы и каминные залы, сараи для дозволенных припасов, уборные, места для прогулок, колодцы, ванные комнаты, лотосовые пруды и навесы».
Vin II. 154-159

Роща Джета — это просто собрание рвущих сердце памятников, каждый из которых хранит память о множестве лет, прожитых здесь Буддой и бхиккху с бхиккхуни. Невероятно умиротворенное, наполненное криком птиц, место, в котором стоит закрыть глаза, как воображение рисует тебе ЖИВОГО БУДДУ. Приходится сделать усилие, чтобы придти в себя и оставить возникающие в уме образы... В роще находились тхупы, содержащие реликвии первых учеников Будды, сейчас это лишь руины, равно как и остатки одного из любимых мест Татхагаты, в котором он наставлял монахов, общался с учениками и проводил время в медитации — Косамбакути.

Одно из самых почитаемых паломниками мест в Джете — дерево Ананды. Дерево Бодхи носит имя Ананды Тхеры по причине того, что однажды в Джету пришли вдохновлённые Буддой люди, но он отсутствовал, и гостей принял Ананда. Позже он спросил Учителя, как должны вести себя мирские последователи, если они не застали его в резиденции. В ответ на это Будда посоветовал Ананде посадить в роще росток дерева Бодхи, чтобы, когда оно вырастет, оно стало центром притяжения учеников и напоминало о достижении Ниббаны Татхагатой. (Любопытная история, которая демонстрирует, что традиция поклонения дереву Бодхи и его потомкам началась еще при жизни Будды). Сейчас дерево в роще Джета собираются оградить золотым забором, как это сделано в Бодхгайе, и на этот проект ланкийская вихара собирает пожертвования.

Прямо напротив рощи Джета находится небольшой храм Шри-Ланки с великолепными картинами на стенах, изображающими наиболее важные события из жизни Будды и Сангхи.

... В Саваттхи я заселяюсь в лучший за время этого путешествия отель: белоснежная гостиница в колониальном стиле с огромными потолками, лепниной и английскими газонами. Привычный уже холод (и так и не пришедшая обещанная горячая вода) преодолевается при помощи обжигающего пряного чая.

Трое крохотных мужчин из персонала отеля заворожено следуют за мной по пятам и пытаются говорить по-английски. Спасая их от этих мучений, я скрываюсь в безмолвном безразмерном номере и падаю на кровать, думая об Анатхапиндике и о том, покинул ли он навсегда юдоль скорби (пять совокупностей) и уже достиг Ниббаны, или же все еще пребывает в одном из бесформенных миров, ожидая Необусловленного. Говорят, время там может составлять миллионы наших человеческих лет...

Лумбини (Непал)

«В деревне, зовущейся Лумбини, во владениях Сакьев, Бодхисатта родился, сокровище, драгоценность, равной которой нет. Вот почему мы так ликуем, так светимся, так радуемся!»
CN. 683

Непальские пограничники на границе с Индией заставляют меня заплатить 25$ за один день пребывания в стране, причем поменяв индийские рупии по дикому курсу. (Выгоды от белой кожи в ЮВА в виде подобострастного, особого отношения к тебе с лихвой компенсируются неудобствами, связанными с тем, что «развести» белого — любимое занятие многих азиатов).

Непал мало, чем отличается от Индии в плане ментальности и бытового комфорта (дискомфорта), но в нем есть две чудесные вещи: Лумбини и Гималаи, поэтому побывать здесь очень здорово.

Лумбини — самое тихое из всех мест Будды сейчас. Она идеальна для медитации: умиротворяющий степной пейзаж с причудливыми деревьями, лотосовыми прудами и десятками великолепных храмов от всех буддийских стран. Мягкие краски, заунывный вой шакалов по вечерам и «санти, санти, санти»... По волшебному саду Лумбини лучше всего путешествовать на велосипеде (избегая алчных рикшей, которые норовят слукавить про расстояние, чтобы заработать свои сто рупий).

Кроме самого главного места с камнем Асоки и реконструированным Майя Деви храмом, заслуживают внимания бирманский, тайский, корейский, и другие храмы, как будто соревнующиеся между собой по изяществу архитектуры.

В 249 г до н.э. император Асока, совершая паломничество по местам Будды, посетил Лумбини и воздал почести месту рождения принца Сиддхаттхи. Он приказал возвести здесь огромный камень, на котором было написано:

«Царь Пиядаси (Асока), любимый богами, на двадцатый год своего царствования, нанес королевский визит в Лумбини. Сакьямуни Будда был рожден здесь, и на этом месте мною возведен памятный камень в целях почтения и поклонения. Налоги в деревне Лумбини уменьшены до 1/8 части».

После разрушения, Лумбини пустовала долгие века, — лишь в 1896 году немецкий археолог обнаружил остатки грандиозного камня Асоки, не оставляющего сомнений: здесь будущий Татхагата сделал семь шагов, произнеся:

«Aggo’ ham asmi lokassa. Jetto’ ham asmi lokassa. Setto’ ham asmi lokassa. Ayam antima jati --atthi dani punabbhavo. Я — Высшее в этом мире. Я — Победитель в этом мире. Нет никого выше меня в мире. Это — мой последнее рождение — нет для меня становления более».

Древний храм Майя Деви не сохранился, но в его руинах археологами был обнаружен пятиметровый камень, возраст которого предположительно составляет 2300 лет, символизирующий то самое-самое место, где стоя рожала царица Майя, держась рукой за дерево сала. Фото и видео съемка внутри запрещены (конечно, я сделала это).

Рядом с этим камнем был возведен белый храм, расположенный возле магического пруда Пускарни, в котором искупалась Майя Деви перед тем, как дать жизнь Бодхисатте.

Капилавасту (Капилаваттху)

Капилаваттху встретил меня проливным дождем, — на внушительные руины пришлось любоваться из окна автобуса, закончив непальское паломничество в шри-ланкийской вихаре. Локухамудурово (главный Бханте храма) гостеприимно напоил меня горячим цейлонским чаем (видимо, удивляясь, как русскую девушку занесло в непальскую степь).

Капилаваттху был главным городом клана Сакьев, в котором принц Сидддхаттха провел 29 лет жизни. Впоследствии он будет вспоминать, что он был очень избалован: у него было три дворца, один для теплого сезона, второй для сезона дождей и третий — для холодного времени. Юноша был окружен исключительно прелестными женщинами, — некрасивым, старым, больным, беременным вход в покои царевича был закрыт (можно представить себе, насколько все это может подвигнуть на отречение). Нет полной ясности в размахе могущества отца Будды Суддходаны: поздняя литература изобилует сказочными подробностями о великом короле в огромном царстве, но историки намного более сдержанны и описывают Капилаваттху как небольших размеров город, расположенный вокруг дома самого Суддходаны.

После Пробуждения Будда вернется в родной город, и множество жителей присоединятся к Сангхе. Суддходана будет глубоко шокирован видом просящего милостыню сына, а принцесса Ясодхара скажет семилетнему Рахуле:

«Посмотри, вот идет твой отец. Иди поговори с ним, он — великий человек».

Незадолго до Париниббаны Будды Капилаваттху будет разрушен в результате полной надрыва истории перипетий с соседним королевством Косала (так была и ревность, и подмена детей, — сюжеты, достойные сериала).

... Я возвращаюсь в Индию, пытаясь в дороге сосредоточиться на изучении сингальского языка и все время уносясь мыслями о том, что же такое — истинное Отречение, и о том, как же невероятно сложно оборвать даже нижние самсарные оковы... Дождь заливает окна автобуса, и пространство вокруг сужается...

Кусинагар (Кусинара)

«Я до тех пор не уйду, о злой дух, пока бхиккху и бхиккхуни Сангхи, пока упасаки и упасики не станут моими верными последователями, мудрыми, окрепшими в знании, воспринявшими Дхамму, живущими в соответствии с Дхаммой, соблюдающими все большие и малые Предписания; которые, поняв слова Учителя, не будут готовы возвещать их другим, поучать других, открывать, разъяснять другим, пока они не будут готовы Дхаммой этой рассеять ложные учения и не разнесут далеко по свету весть о чудесном и освобождающем Учении».
DN 16

Я не буду ничего писать о Кусинагаре; пусть молчание, фото и слова Будды скажут все сами...

«О, Ананда, я стар, удручен годами, мое пребывание здесь близится к концу, я прожил свои дни, мне восемьдесят лет: как ветхая колесница может двигаться только тихо и осторожно, так и тело мое едва движется на ходу. Поэтому, Ананда, будьте сами себе опорой, сами себе прибежищем, не ища другого прибежища; опираясь на Дхамму, прибегая к Дхамме как к прибежищу, не ища другого прибежища».
DN 16

«Там нет ни земли, ни воды
Там не существуют ни огонь, ни воздух,
Там нет ни сияния звезд, ни света солнца,
Ни света луны, ни самой темноты.
Когда мудрый познал это путем личного переживания,
Тогда он сбросил оковы формы или бесформенности.
Стал свободен он от счастья и от боли».

Ud 1.10

«Посмотри, Ананда! Оба дерева сала покрыты цветами; цветами они осыпали тело Татхагаты, окропили его, укрыли его, поклонились Татхагате. И в небесах звучит небесная музыка, прославляя Татхагату.
Однако не этим по-настоящему почитают Татхагату, воздают ему почёт и уважение, служат и выказывают благоговение. Тот, кто пребывает в Дхамме, Ананда, будь то бхиккху или бхиккхуни, упасака или упасика, тот, кто шествует без отклонений в согласии с Дхаммой, — именно он по-настоящему почитает Татхагату, воздает ему почет и уважение, служит и выказывает благоговение Татхагате.
Поэтому, Ананда, говоря: «Мы пребудем в Дхамме в больших и малых обязанностях, шествуя в согласии с Дхаммой», — так должны вы воспитывать себя».
DN 16

«Для того, кто привязывается, существует движение; но для того, кто не привязывается, движения нет. Где нет движения, существует тишина. Где есть тишина, нет влечения. Где нет влечения, нет ни прихода, ни ухода. Где нет ни прихода, ни ухода, нет ни возникновения, ни исчезновения. Где нет ни возникновения, ни исчезновения, нет ни этого, ни другого мира, ни промежуточного состояния. Поистине, это конец страдания»
Ud 8.3.
1

«... Тогда Благословенный, нисходя из состояния прекращения распознавания и чувствования, вступил в состояние ни- распознавания-ни-нераспознавания; и нисходя вступил в сферу отсутствия чего бы то ни было; потом в сферу бесконечного сознания; и нисходя из сферы бесконечного сознания, вступил в сферу бесконечного пространства, и затем перешел в четвёртую джхану, и в третью, и во вторую, и в первую, И вновь восходя из первой джханы, перешел во вторую, и восходя вступил в третью, и в четвертую. И, восходя из четвертой, Благословенный мгновенно скончался.
И когда Благословенный угас, случилось страшное землетрясение, грозное, ужасающее, и громы и молнии разразились в небесах. И в минуту, когда Благословенный отошел в Париниббану, Брахма Сахампати воскликнул громко:

«Все должны умереть – все существа, обретшие жизнь,
Должны отбросить свой сотворенный вид.
Даже такой Учитель, как он, несравненный в этом мире,
Могучий в мудрости, Татхагата,
В совершенстве Пробудившийся, скончался!»
И в минуту кончины Благословенного, Сакка, владыка богов, воскликнул громко:
«Как непостоянны все сотворенные вещи!
Их природа: рождение и смерть.
Созидаясь, они разрушаются.
Счастье тем, кто полностью избавился от них!»

DN 16

Уезжая, так хочется иметь только возвышенные мысли, и почему я думаю, о йоговских штанах и о том, почему индусы такие тормозные и покупать ли масала-чай. Я еду к океану и откуда опять взялась эта складка на талии...

... Отъезд из Индии сопровождается чувством благодарности и легкой улыбкой; мои отношения с ней напоминают отношения двух горячо влюбленных людей, которые без ума друг от друга, но не хотят портить романтику бытовой прозаикой совместного проживания. В Индию славно приезжать на полмесяца, на месяц, но жить здесь я со своей хронической любовью к чистоте и порядку, а также — к быстроте и точности, — точно не смогу.

Паломничество по местам Будды было чудесным событием в моей жизни, которое обязательно хочется повторить, как минимум, проведя несколько недель в Бодхгайе с ее вибрирующей атмосферой радости и легкости.
Впрочем: ко джанейя, маранам суве? (Кто знает, возможно, завтра — смерть?)
Сукхам хоту (будьте счастливы)!

Практические советы паломникам (на март 2013 года)

Правила получения индийской визы постоянно меняются; сейчас это онлайн — анкета с официального сайта. Помимо этого, зачем-то требуют старый паспорт (если был), или справку от полиции о его потере (если сказать, что не было, хотя он был, не проверяют, но это как бы ложь, что не гуд для нашего брата).

Получить индийскую визу, находясь заграницей, стало проблематичнее. Все говорят, что по местам, связанным с Буддой, надо ехать в период с ноября по конец февраля, или будет очень жарко. Я же так отчаянно мерзла в отсутствии обогревателей и горячей воды, что наверняка в марте или апреле мне было бы комфортнее. (В январе в Бодхгайе, например — минусовая температура).

Заранее бронировать отели есть смысл только в случае бронирования дорогих вариантов, которые могут быть дешевле через agoda.com и booking.com. Во всех остальных случаях лучше ориентироваться на месте, не забывая, что в Азии необходимо отчаянно торговаться.

Из лекарств, кроме таблеток от желудка и головы, стоит взять различные витамины (B,C),а также маску для лица: в Индии большие проблемы с воздухом и экологией.

В Москве есть тур компании, которые организовывают паломнические туры (я знаю, как минимум, о Buddha Tour). Смысл обращаться к ним, только если у вас нет никакого опыта путешествий по Индии и ЮВА, потому что пакетный тур это всегда отсутствие свободы и жесткие рамки, которые могут вызывать неприятие.

Нищим в Индии подавать нельзя, — стоит достать деньги для одного, как вас окружит целая толпа, готовая разорвать на части. Полный игнор и непроницаемое лицо — лучшая политика.

В Индии вне больших городов все очень сложно с английским, вплоть до того, что в отеле невозможно объяснить наипростейшие вещи, типа желания выпить чаю или попросить полотенце. Лучше скачать в сети хинди разговорник и выписать для себя элементарные слова и выражения.

Девушкам, особенно — одиноким, в Индии быть очень осторожными: никаких прогулок в темное время, такси — просить заказать в отеле и записать номер, одежда — закрывающая плечи, грудь и колени; чем более неказистой и «унисексуальной» она будет — тем лучше. Волосы, особенно светлые — прикрыть платком, и хорошо также выучить на хинди фразы, угрожающие сексуально озабоченным индусам полицией.

Незаменимая вещь для путешествия по Индии — нательная сумочка, надеваемая через плечо или через голову, в которой хранятся документы и деньги. Сумочка не снимается в публичных местах ни при каких обстоятельствах! Для рюкзака (он однозначно предпочтительнее чемодана для такого путешествия) необходим замок.

Банковская карта в большинстве мест — вещь абсолютно бесполезная (и опасная), поэтому старый — добрый кэш «рулит» (менять деньги — только в банках).

Насчет питания все очень неоднозначно. Часто предупреждают об опасности уличной еды, в то время как на улице ты легко можешь увидеть процесс приготовления пищи и уровень гигиены в отличие от кафе, и оценить, насколько это приемлемо для тебя.

Всегда хорошо иметь с собой жидкое дезинфицирующее мыло и влажные салфетки. Вода, понятно, только из бутылок, даже для чистки зубов!

Если давать сотрудникам отеля мелкие российские сувениры вроде мыла или конфет, или мелкие купюры в 10-20 рупий, они будут по-настоящему счастливы (их мало кто балует), и отблагодарят вас повышенной заботой и быстротой исполнения пожеланий.

Во всех храмах нужно снимать обувь, поэтому носки во имя гигиены будут очень полезны.



1 Удана 8.3
Цитата по Ньянапоника-тхера ЧЕТЫРЕ ВОЗВЫШЕННЫХ СОСТОЯНИЯо любви, сострадании, сорадовании и невозмутимости перевод Н.В.фон Бока
Но в удане 8.3 таких слов нет
theravada.ru
www.accesstoinsight.org


    Автор: Евгения Евмененко
Дата редакции: 08.04.2013

Просьба ставить прямую ссылку на наш сайт при копировании материалов.


(к фотоальбому путешествия)
(к фотоальбому Константина К о путешествии в Бодх-Гайю)
(обратно к списку отчётов)


 
© theravada.ru - при копировании материалов
просьба ставить прямую ссылку на наш сайт